Цим питанням задається, напевно, кожен з автовласників. Спорів на цю тему також йде дуже багато. Крім того, датково додають масло у полум’я і інструкції з експлуатації сучасних авто, в яких часто зазначають, що двигуни прогрівати не потрібно, оскільки останні не чутливі до температури на відміну від їх карбюраторних нащадків, а сучасним мастилам до снаги компенсувати додаткове тертя, що виникає при початку експлуатації непрогрітого двигуна.
Для того, щоб об’єктивно надати відповідь на поставлене питання, нижче ми разом зануримось у саму фізику процессу, а поки, трохи поговоримо звідки взагалі «ростуть ноги» такого підходу.
У сучасному світі все більшу увагу почали приділяти екології та її збереженню. І це без сумніву дуже правильне рішення.
За для досягнення цієї мети керівніцтва багатьох країн з кожним роком вводять все жорсткіші екологічні норми по викидам в атмосферу для двугунів внутрішнього згорання, а також особливу увагу приділяють і забрудню навколишього середовища.
Щоб мати змогу і надалі продавати свої автомобілі у сучасному світі виробникам потрібно відповидати зазначеним екологічним вимогам, але зробити це не жертвуючи ресурсом та надійністю двигунів як і самих автомобілів доволі не проста задача, яка підсилу далеко не всім автоконцернам.
Чим важче авто, тим більше воно споживає палива, чим більше спожитого палива, тим більше і самих викидів. Чим частіше межсервісні інтервали у авто, тим більше залишкових продуктів, що забруднюють навколишнє середовище (відпрацьоване мастило, фільтри, експлуатаційні рідини і т.д.). Тому, виробники авто поставили своїм інженерам досить зрозумілу задачу – зменшити вагу авто, зменшити витрату палива, збільшити межсервісні інтервали і строки експлуатації експлуатаційних рідин.
Для досягнення цієї мети в авто почали з’являтися такі рішення як:
▫️каталітичні нейтралізатори;
▫️cажові фільтри;
▫️датчики кисню (лямда-зонди);
▫️регулятори фаз газорасподілу;
▫️клапани рециркуляції відпрацьованих газів (ЄГР);
▫️ремені ГРМ та маслонасосу у масляній ванні замість більш надійних ланцюгів;
▫️алюмінієві головки блоків циліндрів та самі блоки циліндрів замість більш надійних чавунних, але тяжчих за вагою;
▫️вмонтовані колектори вихлопу в головки блоків циліндрів;
▫️облегшені та зменшені: поршні, компресійні та маслозйомні кільця, шатуни, вкладиші, коленвали, розподільчі вали і т.д.;
▫️з’явилася технологія прямого впорскування замість більш надійного та невибагливого розподільчого;
▫️об’єми двигунів почали зменшуватись, з’явилися три циліндрові двигуни ще із відключенням одного циліндру, оскільки чим менший об’єм двигуна тим менше він споживає палива, а значить і менше провокує шкідливих викидів в атмосферу;
▫️масово почали з’являтися турбіни навіть у бюджетних авто, щоб компенсувати зменшення робочого об’єму двигуна та відновити його експлуатаційні характеристики до звичних;
▫️з’явилися системи зупинки двигуна – старт/стоп;
▫️збільшилися інтервали заміни експлуатаційних рідин, а також межервісного обслуговування;
▫️почалася гібридизація авто та перехід до транспорту на електротязі.
Зрозуміло, що зазначені вище рішення явно не збільшують надійність та ресурс двигунів.
А тут ще і рекомендації від виробніків починати рух одразу після запуску двигуна без необхідності його прогріву. Ясно, що це також вимога екологів, а не здравого глузду.
У сучасному світі достатньо, щоб авто відїздило гарантійний період 3-5 років, а що з ним буде далі виробників мало хвилює.
Але що робити власникам авто, які не мають змоги купувати нове авто кожні 3-5 років. Правильно, намагатись всіма можливими засобами збільшити ресурс двигуна у авто, яке вже купили, щоб двигун такого авто справно працював і на далі на більш значних часових проміжках.
Тепер повернемось трохи до фізики процесу.
Облегшені та зменшенні деталі, а також нові рішення, які впроваджені у сучасних двигунах і так дуже «лагідні» за своєю природою, а тут в добавок до всього цього ще і не прогрівати двигун, залишаючи ці компоненти без достатнього змащування на початку руху авто, який вважається найбільш «стресовим» для двигуна поки він не вийде на робочу температуру роботи.
Масло це «кров двигуна», ось тільки ця кров не завжди гаряча і нормально функціонує. Коли ви глушите двигун, масло стікає в піддон і перебуває там до наступного пуску. Відповідно воно стікає зі стінок деталей та інших поверхонь. Звичайно плівка залишається, але її не зовсім достатньо, враховуючи, що зараз все більш застосовуються масла з зменшеною в’язкістю (рідкі масла).
У зв’язку із чим після пуску перші 10-15 секунд рухатися взагалі не можна, масло повинно піти каналами і заповнити їх, щоб потім ефективно змащувати циліндри, вали (розподільний та колінчастий), клапана і т.д.
При запуску авто в зимку масло ще й густіє, тому щоб йому стати більш текучим потрібна позитивна температура для чого і потрібне прогрівання. Густе масло це «кисіль», а не легкоплинна рідина.
Якщо не гріти, то знос деталей суттєво збільшиться, адже змащування буде відбуваттися з меншою ефективністю, у наслідок чого постраждають численні деталі двигуна.
Як усім нам відомо маслознімні та компресійні кільця знаходяться на спеціальних проточках поршня. Служать одні – для «зняття масла», інші – для компресії. Стоять поряд один з одним. Саме вони труться об поверхню циліндрів і приймають на себе ударні навантаження.
Так ось тепер згадуємо фізику – блок двигуна робиться з металу, відповідно циліндри при нагріванні розширюються (на кілька мікрон), а при охолодженні звужуються на цю величину.
Так от – коли двигун не прогрітий, циліндри як би “сильніше” затискають кільця. У момент пуску їм складніше ходити вгору – вниз площиною циліндра. Але після нагрівання поверхні метал розширюється, та ще й масло починає змащувати більш ефективно, тому і рухи стають легшими.
З масляним фільтром ситуація теж доволі цікава, особливо взимку. Фільтр, – це складний пристрій, основний робочий елемент – це спеціальний папір, який укладений у металевий корпус. Коли масло рідке, воно чудово проходить через елемент, що фільтрує, тим самим залишаючи бруд на поверхні, очищаючись, проходить далі в двигун. Тобто, банально стружка та інше сміття не йдуть по системі масляних каналів.
Але, коли «мастило» густе, воно не може пройти через папір, у фільтрі відкривається спеціальний перепускний клапан і мастило, не фільтруючись, проходить у двигун із піддону несучи у собі також і весь бруд, який фільтруючий елемент накопичив.
І тільки після прогріву масло стає рідким і воно вже може пройти через папір, перепускний клапан закривається. Тобто поки масло холодне йде ще й бруд у двигун, а якщо почати рух цей бруд сприятиме додатковому зносу.
Ні для кого не секрет, що для коригування роботи клапанів і для натягу ланцюга (в автомобілях в яких вони присутні), використовуються гідрокомпенсатори та гідронатяжники. Це такі пристрої, які закачують масло і натягують ланцюг або «вирівнюють» роботу клапанів.
Так от поки мастило холодне, закачування масла для коригування зазорів відбувається вкрай не ефективно, потрібно обов’язково прогрівати, щоб воно стало еластичним та плинним. Тільки тоді «закачування» буде ефективним. Особливо це проявляється на морозі.
Саме тому у вас може гриміти ланцюг та клапани на холодну.
Якщо ланцюг перескочить на зуб, – це може спровокувати дорогий ремонт.
З позитивних моментів, якщо двигун не гріти – можна зекономити на паливі та мотогодинах роботи двигуна, а також зробити гарно для екології. Це все)
ВИСНОВОК
Двигун прогрівати потрібно. Але важливо розуміти, що робити це в холодну і теплу пору року треба по-різному.
Мінімальний мінімум прогрівання (у плюсову та у легку мінусову температуру на дворі), це коли на панелі приладів оберти тахометру двигуна з прогріваючих впадуть на робочі. Такий спосіб можна назвати – розігнати мастило по системі і в більшості випадків цього достатньо.
При середньому мінусі на дворі гріти бажано до того моменту, поки стрілка температури охолоджуючої рідини не зірветься з «мертвої точки».
При дуже низьких мінусових температурах гріти бажано до того моменту, поки стрілка температури охолоджувальної рідини не займе середнє положення від робочого.
І в будь якому випадку після прогріву починати і продовжувати рух потрібно на адекватних мінімальних обертах двигуна без зайвого навантаження, пока двигун не вийде на свою робочу температуру.
Також, не слід забувати, що одночасно з прогрівом двигуна прогріваʼється і КПП вашого авто. Особливо це важливо для АКПП, за для збереження ресурсу і експлуатаційних характеристик і цього вузла.
Крім того, варто відзначити, що прогрів потрібен саме з ранку чи після тривалого простою авто.
📙СТАТТІ, ПОСТИ ТА ВІДЕО З ЯКИМИ ВАРТО ОЗНАЙОМИТИСЯ
🔸Яке масло заливати в двигун EcoBoost 1.0
🔸Коли потрібно замінювати масло
🔸Вакуумна заміна масла через щуп
🔸Моторкрафт чи Кастрол (особливо корисно для власників авто із США)
🔸Як відрізнити оригінал від підробки масла Castrol 1
🔸Як відрізнити оригінал від підробки масла Castrol 2
🔸Корисна та важлива інформація по маслу
Ford EcoBoost 1.0 Club 🇺🇦 